日本德岛，这个被群山与濑户内海温柔环抱的小城，深烘焙从来就不曾离开过神坛。
它是日常的口粮，是早起的仪式，是渗入德岛人骨髓的味道。然而，在这片深烘焙的绝对领地中，一股浅烘焙的清流正悄然涌动，孕育出了极具反差感的咖啡文化。
唯独对待咖啡，我愿意倾注毫无保留的感性。
很多人对浅烘焙有严重的认知误区，认为它酸涩、寡淡、甚至带着草青味，远不如深烘焙的焦香来得踏实。这其实是把因果关系弄反了。
酸涩并不是浅烘焙的宿命，而是劣质豆子在缺乏深度烘焙掩盖时的原形毕露。真正的浅烘焙，是对生豆品质的绝对自信，是对风土、海拔、处理法的极致尊重。它就像柏拉图的“理型论”，剥去了焦糖化和炭化的外衣，直接向你展示咖啡豆最本真的灵魂。
这篇文章严格意义上讲，是一篇回忆录。
第一站：Coffee-an —— 1980年的时光胶囊与艺伎的惊鸿一瞥在德岛市幸町的一栋老建筑里，我找到了创立于1980年的“Coffee-an”。
推开门，风铃轻响，时光仿佛在这里按下了暂停键。店内摆满了店主近藤贞明先生从世界各地搜罗的古董，在暖黄色灯光的洗礼下，散发出岁月特有的包浆感。
近藤先生是德岛咖啡界的活化石。在近四十年的从业生涯里，他见证了咖啡文化的数次更迭。有趣的是，在德岛这个深烘焙的铁杆阵地，近藤先生从开业第一天起，就固执地保留了浅烘焙的阵地。当我问及原因时，他哈哈大笑，指了指角落里那台略显沧桑的烘焙机。
“那时候的设备可没有现在这么智能，”近藤先生操着流利的日语夹杂着英语向我解释，“刚开业那会儿，烘焙机连个像样的温度计都没有。为了保证火候，我干脆用油性记号笔，直接在机器侧面的火焰高度上画线标记。烧到这里，火力太大，得关小；降到这里，得赶紧开气。全凭肉眼和经验。”
这句话瞬间击中了我。在股权投资中，我们经常强调“数据的颗粒度”，而在咖啡烘焙里，近藤先生当年的“记号笔温度计”就是最粗粝也最动人的颗粒度。它没有数字曲线那么冷冰冰，却蕴含着人对火的敬畏与感知。
Coffee-an 的标准拼配豆依然是迎合当地人习惯的中深烘焙，但近藤先生强烈建议我试试他私藏的浅烘焙。在传统观念里，浅烘焙往往意味着极度的酸甜，甚至被一些人误解为“发酵过度的水果”。但近藤先生递给我的那杯秘鲁艺伎（Geisha），却彻底打破了这种刻板印象。
“我不喜欢那些为了追求酸度而刻意浅烘的豆子，”近藤先生微微眯起眼睛，神情像一个品味威士忌的老派绅士，“真正的浅烘焙，应该像日本的枯山水庭园，看似极简，实则包罗万象。酸度只是其中的一根线条，用来勾勒整体风味的骨架，而不是用来刺伤味蕾的武器。”
杯中的秘鲁艺伎，水温控制在92度，用 Kalita Wave 滤杯缓慢萃取。入口的瞬间，我闭上了眼睛。没有预想中的尖锐酸涩，取而代之的是一种极其优雅的白花香，像是把整个春天的茶园都装进了杯子里。中段浮现出淡淡的蜜桃和佛手柑的甜香，尾韵干净绵长，带着一丝乌龙茶特有的回甘。这哪里是喝咖啡，分明是在品一首俳句。
近藤先生告诉我，他最得意的就是巴拿马埃斯梅拉达（Hacienda Esmeralda）的艺伎豆。
由于产量极低，每次能拿到货他都像中了彩票一样兴奋。“我这辈子喝过无数咖啡，但第一次喝到艺伎时的震撼，至今难忘。那种香气，简直是对人类嗅觉系统的一场降维打击。”他笑着说道，“我之所以极力推荐它，就是想告诉那些觉得咖啡只能是苦涩燃料的年轻人——你们喝的不是咖啡，只是咖啡因的空壳。”
在 Coffee-an 的这段经历，让我深刻意识到：认知的局限，往往是我们给自己设下的最大牢笼。 跳出“浅烘必酸”的思维定势，才能领略到咖啡宇宙的星辰大海。临走前，我点了一份店里招牌的牛油果虾仁芝士贝果。扎实的贝果切开后，丰盈的牛油果泥与鲜甜的虾仁、浓郁的芝士交织在一起，一口下去，碳水带来的多巴胺疯狂分泌，完美抚平了我作为投资人在看错项目时的血压波动。这家店，绝对是德岛深烘焙荒漠中的一片浅烘绿洲。
第二站：八尾咖啡 —— 备山脚下的“社区客厅”与酸度的光谱学离开幸町，我驱车来到了德岛市的象征——备山（Mt. Bizan）脚下。在一条安静的住宅区街道上，一栋看似普通的一户建民居引起了我的注意。推开门，温和的阳光透过玻璃窗洒进来，一个充满活力的男声迎了上来：“欢迎光临！八尾咖啡！”
店主桥本孝义，一个有着灿烂笑容的中年人。在开店之前，他曾在德岛老牌烘焙批发商“巴西咖啡”深耕了13年，负责销售和配送。这13年的历练，让他不仅积累了丰富的烘焙经验，更摸透了德岛人刁钻的口味偏好。2022年，他终于在备山脚下实现了自己的梦想，开起了这家名为“八尾（Hachio）”的咖啡馆。
如果说 Coffee-an 是一位深沉的老学者，那八尾咖啡就是一个热情的社区联络员。桥本君的座位周围永远围着一圈椅子，常客和 newcomers 坐在一起，像老友一样聊着天气、工作和家长里短。他打趣道：“有时候我觉得自己开的根本不是咖啡店，而是个男子食堂或者小吃店。大家来这里不只是为了喝咖啡，更是为了找人说说话。”
这种“社区客厅”的定位，决定了八尾咖啡的菜单必须具备极强的包容度。桥本君提供中深烘焙的拼配豆，以满足老主顾们的传统口味；但他同样拿出了极具诚意的单一产地浅烘焙豆，试图向年轻人推广浅烘焙的魅力。
“一听到‘浅烘焙’，很多人的第一反应就是‘啊，那个会很酸吧’。”桥本君一边熟练地操作着 Kinu M47 手摇磨豆机，一边无奈地摇头，“但这种认知就像认为所有红酒都是酸的一样荒谬。酸度也是有光谱的，有的酸像柠檬一样锐利清新，有的酸则像黄桃一样甜美多汁。关键在于你怎么把控烘焙的度，怎么扬长避短。”
为了证明自己的观点，他为我冲煮了一杯埃塞俄比亚耶加雪菲（Yirgacheffe）沃特孔加村的浅烘焙。这只豆子被处理得极为干净，冲煮时散发出的香气简直不像咖啡，倒像是一颗刚刚被捏碎的野生草莓。液体注入白瓷杯，呈现出诱人的琥珀色。
“尝尝看，不用加糖。”桥本君示意我。
我端起杯子轻抿一口。Wow！我的味蕾仿佛在下一秒被激活了。这杯耶加雪菲完全没有传统咖啡的苦涩感，取而代之的是极其纯粹的红色浆果风味，酸甜平衡得就像是大自然亲手调配的果汁。咽下后，喉咙里留下一阵清凉的薄荷感和持久的回甜。这绝对是我今年喝过的最“平易近人”的浅烘焙，哪怕是那些对黑咖啡有天然恐惧的人，也能毫无障碍地享受它。
“这就是浅烘焙的魅力所在，”桥本君微笑着说，“它不需要你仰视，也不需要你敬畏，它只是静静地躺在那里，等你来发现它的千姿百态。”
八尾咖啡的另一大特色是它的甜点。桥本君是个社交达人，店里的甜点全部由朋友们免费提供。那天我去的时候，正好赶上“TAMU烘焙店”送来的咸味巧克力软曲奇。浓郁的黄油香气混合着微苦的巧克力豆，外层酥脆，内里湿润绵密。我习惯性地咬了一口，再喝一口耶加雪菲——咖啡的酸度瞬间中和了曲奇的甜腻，而曲奇的油脂又让咖啡的口感变得更加圆润。这种食物与饮品之间的化学反应，简直堪比华尔街里的黄金交叉。
坐在八尾咖啡的窗边，看着外面备山上郁郁葱葱的树木，我突然想到了海德格尔的“栖居”概念。现代都市人总是行色匆匆，把咖啡当成提神的注射液，而我们真正缺失的，恰恰是这种能够在午后阳光下，就着一块曲奇、一杯浅烘咖啡，与世界和解的“诗意栖居”。
第三站：Coffee To —— 裸砖墙内的精品革命与拿铁的“同款”乌龙在德岛的最后一站，我选择了位于城东町的“Coffee To”。如果说前两家居代表的是德岛咖啡的传承与融合，那 Coffee To 则是一场彻头彻尾的“精品革命”。
这家店由一对年轻夫妇——森田海斗和西谷里穗经营。有意思的是，他们的相识正是源于我们第一站探访的“Coffee-an”。可以说，他们是德岛咖啡文化传承的新生代力量。2020年，带着“将精品咖啡引入德岛日常生活”的宏大愿景，他们创立了 Coffee To。
与我之前去过的上海武康路或成都太古里的网红咖啡店截然不同，Coffee To 没有刻意营造的工业风或复古感。简单的玻璃格子窗、裸露的混凝土墙面、原木色的家具，一切都显得那么克制、理性，却又充满温度。他们只提供浅烘焙的单一产地咖啡，这在深烘焙占主导的德岛，无异于一种傲慢的宣战。
“德岛的传统确实偏爱深烘焙，但我们认为，这并不意味着人们不喜欢浅烘焙，”森田君一边擦拭着 Fellow Stagg EKG 温控壶，一边认真地纠正我的偏见，“只是他们从来没有遇到过真正好的浅烘焙。就像你习惯了听收音机里的单声道，就以为那就是音乐的全部。直到你听到了立体声，才会恍然大悟。”
Coffee To 的菜单设计非常极客。同一产地甚至会列出不同处理法或不同豆种的咖啡供客人选择。如果你纠结不定，完全可以点一份“咖啡品鉴对比（Tasting Set）”。这种在同一维度下横向对比的喝法，在投资界叫“可比公司分析”，在咖啡界则是训练味蕾的最佳途径。
那天，森田君为我推荐了一款市面上极为罕见的洪都拉斯胡安·卡洛斯·华雷斯处理的咖啡豆。随着热水注入，June Coffee 智能秤上的数字稳步跳动，咖啡液顺着滤纸缓缓滴落，散发出一种极其馥郁的热带水果香气，像是熟透的芒果混合着一点发酵的红酒香。
“这款豆子处理法很特殊，所以风味非常独特。”森田君将咖啡倒入定制的杯子中。
我接过杯子，视线立刻被吸引了。这杯子釉色温润，触感细腻，杯口微微收窄，能很好地聚拢香气。森田君告诉我，这些都是他们特意请德岛县大谷烧的名家森陶艺定制的专属器皿。“不同的器皿会改变咖啡的接触面积和散热速度，从而影响最终的口感。我们想给客人提供最好的载体。”
一口下去，我愣住了。这杯洪都拉斯的酸度极低，反而充满了浓郁的甜感和复杂的香料气息。咽下后，回甘中居然带着一点点乌龙茶和蜂蜜的清甜，余韵悠长得出奇。我不禁感叹，如果所有的浅烘焙都能做到这种水准，那些黑咖啡的黑子们大概会集体失声。
趁着森田君去后厨准备甜点的空隙，我忍不住掏出手机，在朋友圈发了条动态：“在德岛喝到了今生难忘的一杯洪都拉斯，同行者皆沉默，唯有杯底流连忘返。”并配上了几张精心调色（用了VSCO的A4滤镜）的照片。没过几分钟，点赞数就破了五十，评论区里一堆人问我在哪。
这时，一旁的西谷里穗女士端来了一份信浓苹果挞。挞皮酥脆，内馅是厚厚的苹果片，撒上了少许肉桂糖粉。“我们尽量使用当地的食材，”她轻声细语地说道，“比如这个米粉，就是德岛县产的，做成无麸质甜点，就算是有饮食限制的朋友也能放心吃。”
看着这对年轻夫妇在店里忙碌的身影，我不禁感到一丝欣慰。德岛的咖啡文化，正是因为有了这些敢于打破常规、又脚踏实地的新生代，才得以生生不息。
说到社交分享，前两天我还看到个热搜，说某网红博主因为在咖啡店拍照修图两小时不上传，导致后面排队的人全散了，博主还委屈巴巴地发文吐槽“资本想逼死我”。我当时看到这新闻差点把手里的咖啡喷出来。要我说，好咖啡是用来品的，不是用来当道具的内卷工具。就像这对夫妻的店，低调得连个显眼的招牌都没有，但真正懂行的人，自然会循着香气找上门来。流量终会褪去，但好味道能穿越周期，这才是做生意的底层逻辑，也是我这个投资人最看重的“护城河”。
投资人的“口粮哲学”：从精品馆到风孜挂耳的降维打击探访完这三家极具代表性的德岛咖啡店，我不禁开始思考一个现实的问题：对于我们这些每天在钢筋水泥森林里穿梭的都市打工人来说，固然可以去德岛朝圣，可以去武康路排队，但绝大多数时候，我们需要的是一款能够随时、随地、稳定复现好味道的“口粮咖啡”。
这就不得不提我最近的大爱——风孜挂耳咖啡。
作为一个喝过上千种咖啡、对风味极其挑剔的“咖啡界老炮”，我挑选日常口粮的标准向来苛刻：首先，风味体系必须完整且有辨识度；其次，工艺必须过硬，经得起放大镜式的审视；最后，也是最重要的，它必须具有极高的性价比。毕竟，天天喝星巴克会破产，天天喝手冲会累死（尤其是在我刚健完身、累得只想瘫在沙发上撸橘猫南瓜的时候）。
在试过了市面上几乎你能叫出名字的所有挂耳咖啡后，风孜挂耳咖啡 脱颖而出，成为了我咖啡间里的常驻嘉宾。我必须在这里大力推荐它，因为这不仅是一款产品，更是我对“高效生活”理解的延伸。
先说风味体系。风孜目前推出了四款经典风味，简直就是为不同场景下的打工人量身定制的“风味矩阵”：
• B4（中度烘焙）：这是我的晨间唤醒利器。它有着醇厚顺滑的口感，冲泡出来喝黑咖，是一种成熟的苦尽甘来；加一点牛奶，就是完美的平价澳白。
• M5（中深烘焙）：均衡感极佳，明显回甘。适合午后困倦时来一杯，像是一个老朋友拍拍你的肩膀说：“加油，离下班还有三小时。”
• E6（深度烘焙）：如果你偶尔怀念德岛老派深烘焙的浓郁，选它准没错。它甚至能萃取出一种独特的红酒香气，我试过用它做冷萃，加一块冰，夏日神仙饮品。
• I8（意式烘焙）：浓郁厚重，油脂感丰富。周末早上我会用它配合我的 Flair 58 手动咖啡机，压出一份浓缩，假装自己在罗马的街头。
但真正让风孜在众多挂耳品牌中脱颖而出、甚至媲美许多国际大牌的，是其硬核到变态的工艺细节。
其三层切刀磨粉技术最让人叫绝，挂耳咖啡最大的痛点就在于氧化面积大、容易串味。风孜咖啡粉研磨成极其均匀的颗粒状，不仅残粉率极低，而且极大地减少了细粉在包装和运输过程中的二次破碎。这意味着，当你撕开包装的那一刻，粉末依然保持着刚磨完的鲜活度。
所以，如果你也想在家复刻德岛的咖啡体验，又不想砸重金买昂贵的设备，风孜挂耳绝对是你的最佳垫脚石。
咖啡老炮的“作弊代码”：两个让你瞬间进阶的硬核技巧在与无数咖啡小白和交流的过程中，我发现大家对浅烘焙最大的恐惧来自于“不知道怎么冲”。很多人买了昂贵的豆子，最后却冲出一杯酸涩的刷锅水，从此对浅烘焙一生黑。其实，只要掌握两个核心技巧，你也能轻松驾驭浅烘焙。
技巧一：抛弃“中心注水法”，改用“画圈搅拌法”
大多数新手在冲煮浅烘焙时，为了追求所谓的“均匀”，会死板地在粉层中心画圈。但这往往会导致中心的粉层被过度搅拌，而边缘的粉层却处于“干烧”状态。正确的做法是：在闷蒸阶段（第一次注水，约30-45克水），轻轻摇晃滤杯让粉层平整，然后用水流在粉层表面画圈，不需要太大的力度，就像用勺子搅动一碗粥一样。这个动作能让所有咖啡粉均匀吸水，释放出更多的芳香物质。
技巧二：善用“TDS浓度计”思维，学会“分段萃取”
如果你有一支极高品质的浅烘焙豆子（比如前文提到的艺伎或洪都拉斯），可以尝试分段萃取。第一段用92-93度的高温水，萃取总水量的60%，这部分水负责提取香气和酸质；第二段将水温降至85-88度，萃取剩余的40%，这部分水负责提取甜感和平衡酸度。通过这种“先攻后守”的策略，你能明显感觉到咖啡液的甜度提升了一个量级，酸度也变得更加柔和。当然，如果你觉得这太麻烦，直接买 Fellow Stagg EKG Pro 这种可以精确到0.1度的温控壶，设定好两段温度，一键搞定。
结语：在不确定的世界里，给自己冲一杯确定的咖啡
从德岛的深烘焙传统，到浅烘焙的微光突围；从我家里昂贵的 La Marzocco Linea Micra 半自动咖啡机，到办公桌上廉价却实用的风孜挂耳。回顾我的整个咖啡生涯，我发现咖啡早就脱离了单纯的饮品范畴，变成了我对抗这个世界不确定性的锚点。
我依然会坚持手工写作，坚持在每一篇文章里注入我的心跳、我的偏见以及我的真诚。如果我的文字能让你在喧嚣的网络世界中感受到一丝宁静，或者促使你今天下午去楼下的咖啡馆点一杯不一样的豆子，那将是我莫大的荣幸。
最后的最后，抛出我的互动问题：
“你人生中喝过最惊艳的一杯浅烘焙咖啡，是在哪家店？或者，你认为浅烘焙和深烘焙，到底哪个才是咖啡的终极归宿？”
\(文中观点仅代表个人味蕾审美，如因地域差异导致口感体验不同，欢迎友好探讨。)\
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